За характером відкривання дверей підрозділяються на орні, відкоти, складчасті і підйомні. Найбільш поширені орні двері з-за простоти свого конструктивного рішення і зручності користування.
Під стандартну висоту дверної коробки (2070 мм) висота залишені отвору в стінах повинна становити 2100 мм. Ширину отвору приймають не менше: для вхідних дверей - 900, міжкімнатних і кухонних - 800, санвузлів - 700 мм, для міжкімнатних орних дверей з двома полотнами - 1300, рідше 1500 і 1900 мм. Самі дверні коробки виготовляються нижче і вже отвору приблизно на 30 мм. Так, наприклад, дверна коробка в санвузол виготовляється розміром 207 × 670 мм. Всі стандартні дверні полотна виготовляються висотою 2000, а шириною відповідно 600, 700 і 800 мм. У «сталінських» будинках і в будинках з високими стелями встановлюються двері зі збільшеною до 2400 мм висотою.
При вимірі старих дверей потрібно врахувати, що цілком ймовірно, ваша двері піддавалася обробці: прістругівалась, підшивалася або підрізався. Стандартне дверне полотно санвузла спочатку має бути 600 × 2000, в кухні і кімнатах 700 × 2000, рідше 800 × 2000 мм, вхідні двері - зазвичай 800 × 2000 мм. У будинках з високими стелями висота дверних полотен 2300 мм. Друге, про що необхідно знати, вхідні двері встановлюють з порогом, який перевищує рівень підлоги на 20 мм. Поріг влаштовують для запобігання витоку тепла. Міжкімнатні та кухонні двері встановлюють без порога. Низ полотна міжкімнатних дверей не повинен доходити до рівня чистої підлоги на 5-10 мм - для забезпечення повітрообміну в кімнаті. Низ полотна кухонних дверей повинен забезпечувати зазор до 15-20 мм. Такий великий зазор забезпечує вентиляцію всіх кімнат і виконує роль клапана в разі витоку зрідженого газу. Зріджений газ важчий за повітря і при витоку він опускається. При щільно закритій кухонних дверей, що не має внизу щілини, приміщення кухні швидко заповниться газом, для вибуху якого досить клацнути вимикачем світла. При наявності щілини газ буде розтікатися по всій квартирі і для створення критичного обсягу буде потрібно набагато більше часу, за яке можна визначити витік по запаху. Двері санвузлів встановлюють з порогом, що перевищує рівень чистого статі приблизно на 20 мм. Поріг потрібен для запобігання намокання всіх підлоги будинку від можливих затоплень.
Що робити, якщо ваша двері не відповідає стандартам? У панельних будинках можна сміливо купувати стандартну двері. У більшості випадків дверний отвір в панелі можна збільшити за висотою або ширині. Найчастіше потрібно збільшити висоту дверного отвору, робиться це перфоратором, переключеним на удар або скарпелем і важким молотком. Робота нелегка, але цілком переборна. У цегляних будинках розширення отвору по висоті або ширині краще не робити, там вгорі лежить залізобетонна перемичка, чіпати яку небезпечно. В цьому випадку двері потрібно замовити тих розмірів, які потрібні, або не купувати двері, покриті шпоном, а купити нефарбовані дерев'яні фільончасті двері. Ці полотна цілком виготовляються з масиву деревини, їх можна буде підпиляти або простругані, чого абсолютно не допускають дверні полотна, обклеєні шпоном. Потрібно зробити застереження, полотна обклеєні шпоном, при великому бажанні, звичайно, теж можна простругані і підпиляти, але тільки в тому випадку, якщо вас буде влаштовувати, що шпон на торцях полотна буде видалений або безнадійно зіпсований.
У продаж двері, особливо бюджетні, надходять у вигляді конструктора «дороби сам». Окремо поставляється дверне полотно, окремо бруски коробки. Чим викликана така турбота про покупця, не зрозуміло, оскільки навіть за радянських часів дверний блок поставлявся на будівництво в готової коробці. У них не встановлювалися навішування, дверні ручки і замки і це було обгрунтовано, так як двері на місці установки можна було зробити з лівим або правим відкриванням, але коробка була зібрана. Зараз же чомусь, виготовляючи дверне полотно по ГОСТІВСЬКА розмірами, коробку не роблять, а привозять її окремими брусками. Більш того, виробники бюджетних дверей не обтяжують себе навіть запиливания вузлів з'єднання коробки. Поставляють в продаж бруски, а далі робіть з ними, що хочете. Ось і виходить, що для такої, в загальному, нескладної процедури, як установка нових дверей, потрібно запрошувати майстра, оскільки потрібного інструменту для запилення стиків коробки в будинку може не виявитися.
Розглянемо процедуру обв'язки дверного полотна із застосуванням мінімального набору інструментів. Для складання коробки нам будуть потрібні: звичайна ножівка, ножівка по металу, викрутка, дриль, стамеска, сокира, молоток і олівець.
1. На рівній підлозі або двох столах розстелити м'який матеріал, наприклад, упаковку від дверей і покласти на неї бруски коробки притвором вгору. В бруски вкласти дверне полотно (рис. 99). Між полотном і притвором коробки потрібно зробити зазор 3 мм. Найпростіше зробити його, уклавши між притвором і дверним полотном шматки пакувального картону. Вирівняти бруски коробки по верху дверного полотна.
Рис. 99. Послідовність складання дверної коробки
2. До верху торців стійок коробки приставити наступний брусок, з якого потрібно буде випиляти верхню перекладину коробки. Вирівняти цей брусок по одній зі стійок і олівцем відзначити потрібну довжину поперечини і виступів притвору.
3. Відпиляти поперечину потрібної довжини. Завжди починайте пиляти по шпону, йдучи до сторони без шпону, інакше в кінці пиляння ризикуєте сколоти шпон.
4. Відпиляти на перекладині виступи притворов. Тут є невелика хитрість. Якщо ви злегка помилитеся в довжині поперечини, то нічого страшного не станеться, трохи короткуватою або злегка подовжена перекладина буде не видна - вона закриється лиштвами. А помилятися з випилюванням виступу не можна. Тому вдруге прикладіть поперечину до стійок коробки і акуратно відзначте олівцем величину спилювання виступу притвору. Спилювати «зайву» деревину виступу краще не звичайною ножівкою, а ножівкою з дрібним зубом - наградкой або ножівкою по металу, це займе трохи більше часу, але зріз вийде акуратніше. Пилка в ножівці по металу має маленьку товщину і невеликий зуб, тому не буде сколювати шпон з бруска. Пиляти краще не по олівцевої межах, а поруч з нею (зліва і справа), це забезпечить щільне прилягання до стійок коробки. Пропилюючи виступ, чи не зачепите шпон нижче, щоб зубами ножівки не залишити на ньому подряпин. Для цього в кінці пиляння вирівнюйте ножівку паралельно бруска. Після того як пропили виступу будуть зроблені, зайва деревина сколюється і зачищається стамескою.
5. Приставити поперечину до стійок коробки. Для пристрою зазору в притворі і тут встановіть пакувальний картон.
6. Прикрутите поперечину до стійок саморізами. При роботі викруткою, а не шуруповертом попередньо просвердлите отвори менше діаметра шурупів.
6а. Все, що говорилося в пунктах 4-6 справедливо тільки для бюджетних дверей з прямокутними перетинами притворов коробки. Якщо стійки дверних коробок мають складні напівкруглі перетину, то просте спилювання виступів притвору при складанні коробки дасть помітний стик. Для того щоб стик був менш помітний бруски коробки (і стійки, і перекладину) спилюють під кутом 45 °. У дорогих дверей цей запив проводиться прямо на фірмі виробнику дверей. У дешевших варіантах його потрібно робити, затискаючи бруски в стусле (рис. 100). Або попросити продавця дверей зробити ці запили. У спеціалізованих магазинах надають подібні послуги: роблять запили коробок, врізають навішування, ручки і замки.
Рис. 100. Стислі - інструмент для розрізання матеріалів під певними кутами
7. Ще раз вимірюється висота дверного отвору і співвідноситься із зібраною дверною коробкою. Стійки коробки відпилюються по висоті таким чином, щоб між низом дверного полотна і верхом чистого статі утворився необхідний зазор. Величина зазорів була вказана вище по тексту. За відпилювання стійок також необхідно врахувати, що стійки дверних коробок не повинні упиратися в підлогу, між низом стійки і чистим підлогою повинен бути забезпечений Проміжок близько 1 мм. Робиться це для того, щоб забезпечити теплове і стан вологості розширення одягу статі (дерев'яного, ламінованого, паркетної, лінолеумного і інших покриттів).
8. Вхідні двері і двері в санвузли встановлюються з порогом. Установка бруска порога нічим не відрізняється від установки верхньої перекладини дверної коробки. З єдиною різницею, що спочатку коротшають стійки коробки. Їх відпилюють нижче низу полотна двері на 2 мм для забезпечення зазору в притворі. Потім брусок коробки підносять до стійок, розмічають, запилюють і скріплюють зі стійками.
Установка дверних навесок
Для дверних полотен з «прямим» притвором застосовуються Прапорцевим навішування. Гнізда під дверні навішування попередньо не готуються на увазі великої різноманітності застосовуваної фурнітури. Залежно від напрямку відкривання дверцят навішування поділяються на «ліві» і «праві». Якщо подумки стати напроти дверей і відкривати її на себе, то при відкриванні дверей вправо потрібні «праві» навішування, відповідно при відкриванні вліво - «ліві». Прапорцевим навішування складаються з двох «карт», в одній з яких закріплений штир, інша, без штиря - «петля». Карта зі штирем, що нагадує прапорець (звідси і назва навесок), закріплюється на стійці дверної коробки, «петля» - на дверному полотні. З боку вкручування в навішування саморізів в металі «карт» зроблена роззенковкою під головки шурупів. При врізки прапорцевим навесок їх повністю поглиблюють в полотно і дверну коробку, але при цьому повинен зберегтися зазор між коробкою і полотном в 2-3 мм.
Для навішування двері (рис. 101) використовують дві або три навішування. Краще відразу встановлювати три навішування. Самі навішування досить міцні і на перший погляд для надійного кріплення двері вистачить і двох штук. Однак з часом саморізи, вкручені в верхню навішення і працюють під вагою полотна на висмикування, сомнут навколо себе деревину і двері провіснет. Різні хитрощі, пов'язані з закріпленням верхнього навісу, допомагають мало і постане питання про урізання додаткової навішування. Так краще відразу встановити три однакових навішування, ніж відкладати це рішення «на потім», коли і знайти таку ж навішення стане проблематичним.
Рис. 101. Установка дверних навесок
1. Розмаїття на дверній коробці і полотні місця для врізки навесок. Для цього виймаються картонні вкладиші з щілин між стійками і дверним полотном. Полотно зсувається до однієї зі стійок, а в щілину біля другої стійки вставляються навішування і розмічаються олівцем. Вкладиші між поперечиною і полотном потрібно залишити.
2. Вийняти полотно із дверної коробки. За олівцевим мітках приставити навішування і обвести їх олівцем.
3. Стамескою або фрезою (якщо є) вибрати деревину під установку навесок, глибиною вибірки дорівнює товщині карти навішування.
При роботі стамескою потрібно відступити від розмічальної лінії в сторону вибірки 1-2 мм і прорізати стамескою кордон обраного ділянки, намагаючись не вдавлювати стамеску глибше величини підрізування. Акуратно вирізати деревину з вибірки. Періодично вставляючи в обираний ділянку карту навішування і перевіряючи глибину і кордони вибірки. При необхідності зачистити вибірку наждачним папером. Всю роботу потрібно робити чисто, без помилок, врізка навесок процес незворотний.
4. Вставити в вибране і зачищене місце навішення, наколоти шилом місця для вкручування саморезов. Прикрутити карту навішування до полотна. Ще раз нагадаємо, що ця половинка навішування «з петлею» або, як її інакше називають - «мама». До речі, назви подібних з'єднань: «тато» зі штирем і «мама» з петлею визнані і використовуються в усьому світі.
5. Встановивши всі три половинки навесок на дверне полотно, одягаємо на них відповідні частини і вдруге поміщаємо дверне полотно в коробку. Ще раз перевіряємо зазор в притворі поперечини і порога (якщо він є) і вдруге перевіряємо розмітку установки навесок до коробки. Виймаємо полотно і вибираємо деревину під навішування вже на стійці коробок. Тут потрібно бути обережним: дверна коробка, зібрана як описувалося вище, тобто без шипів в кутових з'єднаннях, виходить досить хисткою конструкцією. Тому при вибірці місць під навішування коробку краще не піднімати, а обробляти в тому ж положенні, як вона і лежала. Стійку, на якій робиться вибірка, потрібно добре притримувати, наприклад, придавивши її коліном. Або трохи змінити порядок складання коробки. Вибрати місця під навішування ще до збірки коробки. Іншими словами, спочатку врізати в стійку навішування, попередньо разметив всю конструкцію дверей, а вже потім збирати коробку. Можна робити і так, і так, при акуратній роботі порядок роботи на якість не впливає.
6. Закріпити навішування на стійках. Підняти коробку і навісити на неї двері. Всі картонні вкладиші вставити назад в сіни.
Врізка замка-засувки
Встановити на дверних полотен ручки або замок (рис. 102) можна як разом з врізкою петель, так і після установки двері. Якщо замок врізається до установки двері, то ставимо його без відповідної частини на коробці. Врізати відповідну частину замку в коробку на цьому етапі недоцільно, при установці дверей можна злегка перекосити коробку і язичок замку не співпаде з отвором у повторній планці.
Рис. 102. Врізка дверного замка з ручкою
Зазвичай дверні ручки і замки кріпляться на висоті 1 м від рівня підлоги. Якщо у вас кілька дверей виходять в одне приміщення, наприклад, в коридор або передпокій, то бажано щоб ручки (замки) всіх дверей перебували на одній висоті і відповідали одному стилю.
Замок-клямка в продаж надходить з готовим інсталяційний шаблоном.
1. Вийняти паперовий шаблон з коробки замку, зігнути його по лінії згину і прикласти до ребру дверного полотна. Шилом наколоти центри отворів, що відповідають товщині дверного полотна.
2. Свердлом-коронкою діаметром 54 мм просвердлити дверне полотно наскрізь під установку ручок. Щоб не пошкодити шпон, свердлити потрібно спочатку з одного боку, а коли свердло коронки вийде наскрізь - з іншого. Пір'яним свердлом діаметром 23 мм просвердлити торець дверей. При необхідності в торці двері стамескою зняти деревину під установку пластини язичка.
3. Якщо потрібно, перевернути язичок відповідно до напряму закривання дверей. Вставити механізм замку в отвори і зібрати замок.
Що робити, якщо ваша двері не відповідає стандартам?
